Перед приземлением в международном аэропорту Ларнаки самолет неторопливо заходит на посадку над Средиземным морем. Взлетная полоса начинается прямо от берега, поэтому сам момент соприкосновения с землей оказывается весьма неожиданным. Так же, как и горячий влажный и слегка соленый воздух, в который буквально «ныряешь» выходя из самолета. И тут же понимаешь – в этом климате можно только отдыхать, чем и занимаются, судя по всему, не только миллионы туристов, но и большая часть местных жителей, о чем свидетельствует расписание работы магазинов, банков и прочих полезных заведений.
Минут сорок по отличному шоссе – и вы оказываетесь в крупнейшем туристическом центре Кипра - Лимассоле. Его туристическая зона растянулась на семь километров вдоль побережья: от развалин античного города Аматус (Amathous) до старого порта, откуда, собственно, и начинается сам город. Пяти и четырехзвездные отели находятся непосредственно на побережье, а вот жителям большинства «трешек» по пути на пляж придется переходить оживленную трассу, по которой круглые сутки носятся на весьма недурных автомобилях и мотоциклах киприоты и гости солнечного острова. Впрочем, все пляжи на Кипре являются государственными (что не мешает им быть чистыми), поэтому вход на них бесплатный, а лежаки и зонты – платные.
Следы былого британского владычества (а Кипр находился под властью империи на протяжении 80 лет) на солнечном острове встречаются на каждом шагу. Пожалуй, самым основным, является левостороннее движение на дорогах. Обратите на это внимание, если будете брать машину напрокат; говорят, что привыкаешь к этому довольно быстро, но дополнительная осторожность не помешает. Пешеходам тоже нелегко: заученное на уровне инстинкта «посмотрите налево, посмотрите направо» здесь не действует, и очень не хватает надписей вроде «look right» и «look left», которыми спасают от попадания под колеса пешеходов в Великобритании. Зато значительно помогают светофоры – тоже точная копия лондонских. О британском присутствии напоминают и британские военные базы, которые занимают около 250 квадратных километров. Проезжающих через территорию базы встречают таблички с надписью «No photo», а туристов, отважившихся на прогулку в милом лесу неподалеку оттуда, предупреждают об учебных стрельбах, которые там иногда проводятся. Как говорится, «следите за рекламой».
Даже валюта здесь – почти английская – фунт, только кипрский. Обменять на него можно доллары, евро и те же английские фунты практически на каждом шагу. По нашему наблюдению, самый выгодный курс предлагают небольшие фотомагазинчики, самый невыгодный – отели. Деньги можно поменять и в банках, но нам, например, ни разу не удалось оказаться у банка в момент их работы. Впрочем, у каждого из них есть банкоматы, и при наличии карточки наличные можно снять всегда – даже с учетом комиссии, получается то же самое, что и при обмене наличных денег. Впрочем, уже с 1 января 2008 года думать об этом уже не придется – Кипр входит в зону евро.
Как уже говорилось выше, сами киприоты также предпочитают работать не слишком много. С часу до четырех дня практически все магазины и банки закрыты – сиеста. Правда, присутствие большого количества туристов вносит свои коррективы – и в туристической зоне продуктовые магазины работают. Также не работают магазины и банки по субботам и воскресеньям, а также во время public holidays – о них стоит узнать заранее, т.к. в один прекрасный день вы можете оказаться без обеда из-за того, что киприоты в очередной раз отмечают что-нибудь, несомненно, знаменательное.
На Кипре повсюду (а особенно на территории отелей) обитает огромное количество кошачьих – весьма симпатичных, но довольно наглых хвостатых зверьков всех мастей. Сердобольные туристы изо всех сил подкармливают их продуктами с шведского стола, наивно полагая, что бедных животных тут никто не кормит. У кошек есть даже особый монастырь – Святого Николая или Кошачий. Там вокруг него свободно разгуливают десятки кошек. По преданию, являются потомками тех кошек, которых Святая Елена привезла на остров для истребления змей, которые раньше водились здесь в огромных количествах.
Помимо британского, в Лимассоле очевидно влияние большого потока туристов из России, которые, судя по мнению местных жителей, должны сразу же по приезде начать испытывать ностальгию. Развеять печальные чувства призваны десятки магазинов с названиями «Русские продукты», «Арбат», «Москва» и т.п., а также специальные блюда русской кухни, которые можно найти практически в любой местной таверне. Заведения общепита отличаются демократичностью и космополитичностью – в одном ресторане вам могут предложить и традиционные греческие блюда, и обычные европейские, и даже что-нибудь китайско-японское. Традиционным кипрским блюдом считается мезе – оно бывает мясное и рыбное и по сути представляет набор холодных и горячих закусок, количество которых варьируется в зависимости от уровня ресторана. В лучших случаях вам могут предложить до 22 тарелок, наполненных различными видами мясных или морских продуктов.
Отдельно стоит отметить кипрские вина. Самым известным является Commandaria – 15-градусное десертное сладкое вино, которое традиционно готовят из подвяленного на солнце винограда. По преданию, первыми его готовить начали крестоносцы, которые в средние века жили на Кипре. Запах у него как у коньяка, а на вкус ощущаются нотки изюма. Впрочем, даже самые дешевые вина – за 0,85 фунта (около 50 рублей) за литр в бумажной коробке с названием «Полусухое красное вино» - вполне недурны.
Если перейти от плотских радостей к духовным, то начинать осмотр достопримечательностей лучше с развалин Аматуса (Amathous)– древнего города, расположенного на одной из границ города. Добираться туда лучше на автобусе №30, который каждые 5-10 минут курсирует вдоль всей туристической зоны. Главной причиной разрушения всех исторических памятников на Кипре стали землетрясения – поэтому сейчас мы можем наблюдать только обломки других эпох. КипрСамое интересное в Аматусе, остатки древнего водопровода – трубы, вытесанные из камня и соединенные при помощи хитрой резьбы кажутся весьма наглядным свидетельством развитости античной цивилизации.
Если поехать на том же 30-м автобусе в другую сторону, то вы оказываетесь в самом Лимассоле, кварталы которого раскинулись далеко на север от моря. Однако туристы осваивают, как правило, несколько торговых улиц: одну с сувенирами и другую, с магазинами известных в Европе брендов вроде Zara, Mango или United Colors of Benetton. Из культурных объектов – средневековый замок, в котором, по преданию, король Ричард Львиное Сердце венчался по пути в очередной крестовый поход с Беренгарией Наваррской – единственной королевой, которая так и не ступила на британскую землю. Особенность кипрских замков заключается в том, что они построены из песчаника, поэтому в жару в этих каменных зданиях еще более душно, чем снаружи. Сейчас в Лимассольском замке находится музей истории Кипра.
Более дальние развалины (а больше смотреть на Кипре нечего) лучше обследовать, взяв автомобиль напрокат – это можно сделать буквально на каждом шагу в турзоне. Если же вам не повезло, и машину вы не водите, то есть два способа добраться до пункта назначения. Первый из них – общественный транспорт. Главная автобусная станция находится у центрального рынка, автобусы хоть и кажутся на вид раздолбанными, но ходят строго по расписанию, а водители виртуозно вписываются в узкие повороты городских и деревенских улиц. Таким вот образом буквально через полчаса мы оказались у замка Колосси (Kolossi Castle), абсолютно пустого внутри, с узкими винтовыми каменными лестницами и узкими подвалами. С верхней открытой площадки открывается прекрасный вид на горы и на «скромные» виллы киприотов, живущих неподалеку.
Второй способ посмотреть что-нибудь – экскурсии. Только не надо брать русскоязычные экскурсии – они стоят в два раза дороже, самые дешевые экскурсии на английском организует та же компания, что обслуживает городские автобусы. Не пугайтесь, здесь автобусы самые современные, с кондиционерами и удобными креслами. Правда, путешествуя таким образом вы всегда ограничены во времени, а также находитесь во власти гидов, которые так и норовят завезти в какую-нибудь деревню, где вам попытаются продать все что угодно – от местных сладостей до турецкого серебра, которое выдается за народные промыслы.
Самое очевидное направление для любителей всяких древностей – город Пафос, по пути в который можно заехать в древний город-государство Курион (Kourion), который был основан в XII веке до нашей эры. Находится он на 70-метровом утесе, с которого открывается великолепный вид на море. Главное сооружение здесь - огромный амфитеатр, который собирал 3,5 тысячи зрителей, Неподалеку – святилище Аполлона, где от старого храма восстановлены 2 колонны. Остальное, увы, обломки… Следующая остановка – легендарное место появления на свет Афродиты – Petra tou Romiu. По разным версиям, камень, где богиня явилась миру, нужно оплыть от 3 до 10 раз – после этого обещают вечную молодость и красоту. Видимо, слава острова, где родилась Афродита, до сих пор сказывается на образе жизни киприотов, которые отличаются повышенной любвеобильностью. Поэтому перемещаться по улицам городов девушкам и женщинам любого возраста в одиночестве довольно непросто – со всех сторон раздаются разнообразные комплименты, приглашения познакомиться и «have fun together». Причем, все они очень удивляются и даже обижаются, когда ты не хочешь с ними общаться. Судя по всему для многих – это такой вид работы, потому что по субботам и воскресеньям количество жаждущих общения киприотов резко сокращается.
После омоложения – видимо, чтобы преподать урок тем, кто не захотел купаться – экскурсии обычно отправляются в сам Пафос, где находятся так называемые Гробницы Королей (Tombs of the Kings) с третьего века до нашей эры по третий век нашей эры. КипрКладбище настоящее, а система гробниц настолько разветвленная, что напоминает небольшой город. Действительно, членов одной семьи предпочитали хоронить в разных «комнатах» одного «дома» - с входами и выходами. Теперь же это – настоящие лабиринты. Правды ради стоит отметить, что никаких королей там, конечно же, не хоронили – только знатных жителей Пафоса, а гробницы были названы так из-за их монументальности.
В центре Пафоса находится археологическая зона, где можно увидеть мозаики 16 века – самое большое их собрание находится в «доме Диониса» - воссозданной по старинным чертежам римской вилле. Неподалеку от археологической зоны – одна из первых христианских базилик Кипра, где также можно увидеть колонну основателя христианской общины на Кипре - Святого Павла, к которой по преданию он был привязан и избит плетью. В церквях самым обычным выглядит объявление, в котором туристов просят соблюдать хотя бы минимальные правила приличия и не входить в церковь с открытыми плечами (женщинам) и в шортах.
Кроме моря на Кипре еще есть горы – отправляться в путешествие по горному массиву Троодос слабонервным не рекомендуется – повороты на 180 градусов на узкой дорожке на краю обрыва здесь вполне обычное дело. Но вид на горы открывается впечатляющий – причем, чем выше поднимаешься, тем больше разнообразной растительности вокруг, что весьма радует взор после пустынного побережья. На высоте 1318 метров над уровнем моря расположился самый богатый монастырь острова - Кикос, где находится чудотворная икона, написанная, по преданию Святым Лукой еще при жизни Девы Марии. Впрочем, любителям древностей в монастырь ехать не советуем – в последние годы здесь был проведен качественный «евроремонт». В качестве бонуса – в монастыре делают свою «Командарию», а также разнообразные ликеры с фруктовыми вкусами, которые продаются по вполне приемлемым ценам.
В качестве еще одного обязательного пункта посещения на Кипре – столица государства, единственный город, расположенный внутри острова – Никосия. Доехать до нее от Лимассола можно всего за час по хорошему шоссе. В принципе, вполне современный город, особенно на окраинах. Но как только въезжаешь в центр, оказываешься в смешении разнообразных эпох и стилей. Здесь венецианские крепостные стены, мечети (как правило, перестроенные из католических храмов после турецкого вторжения 1570 года) и греческие православные церкви. Здесь же – старые дома, которые буквально разваливаются от времени и туристический квартал, где можно купить самые разнообразные сувениры. Но стоит отойти 100 метров от оживленных туристических переулков – и вы оказываетесь в абсолютно мертвом районе, где только изредка попадаются заинтересованные туристы.
Прямо через центр города проходит граница между греческой и турецкой частью острова. Дома с разбитыми стеклами, без дверей – именно здесь в 1974 году были столкновения между турками и греками. Сейчас здесь – пограничники, греческие флаги и надписи, запрещающие фотосъемку. За границей – буферная зона, где находятся миротворческие силы ООН. Впечатление все это производит, надо сказать, довольно грустное, а у самих киприотов тема разделения острова постоянно всплывает в разговоре. Посмотреть на турецкую часть Никосии можно с самого высокого здания города - универсама Debenhams, на последнем этаже которого находится музей-панорама. Оттуда видно храм святой Софии, который после завоевания острова турками в 1570 году был перестроен в мечеть, сейчас на нем висит турецкий флаг. «Никосия – последняя разделенная столица мира».
По пути обратно в Лимассол, можно заехать в какую-нибудь небольшую деревушку, например, в Лефкару, которая славится своим кружевом и серебром. Правда, большинство вещей кажется сделанными в соседней Турции и вовсе не вручную, но местные бабушки, сидящие с вышивкой и зазывающие в свои магазины настолько очаровательны, что устоять перед ними невозможно. Кроме того, здесь можно пообедать раза в два дешевле, чем в основных туристических городах, да и просто побродить по узким горным улочкам, окунувшись в атмосферу настоящей деревенской жизни, которая практически не менялась на протяжении долгого времени.
